Viaje escocia -islas orcas y hébridas exteriores

Día 31 de julio (domingo)

Ruta: Perth-Helmsdale- John O'Groats -Scrabster- Stromness-Kirkwall-(Islas Orcadas) Km. 287 tiempo estimado 4 horas 12’

La noche en este parking ha sido muy tranquila no hemos notado el lógico ajetreo de comienzos del día. Cuando nos levantamos vemos que estamos en un nudo de comunicaciones terrestres para el transporte de Bus por toda Escocia.

Partimos hacia el norte de Escocia a las 9,00 horas tenemos todo el día para llegar a nuestra primera parada en Helmsdale, situada en la parte más al norte de Escocia, hay una distancia de unos 287 Km.; el tiempo estimado es casi de 5 horas y nos lo tomamos con calma.

Las carreteras de Escocia son como las habíamos imaginado, los primeros kilómetros son autovía, luego hay pequeños trozos desdoblados en ambos sentido que permiten los adelantamientos para pasar a una simple carretera de doble sentidos, carecen de arcenes, todo ello plagado de señales de prohibiciones de velocidad y vigiladas con radares, hay tantos radares en un trayecto de 200 Km. como el que pueda existir en los 2000 Km. que hemos hecho hasta llegar aquí.

Como digo, la carretera va estrechándose tanto y el tráfico es muy denso lo que hace que vayamos en ciertas zonas muy lentamente, hay que tomárselo con mucha calma. La verdad es que tenemos tiempo suficiente hasta las 19,00 horas.

A la hora de la comida paramos en el puerto pesquero de Helmsdale porque vemos aparcadas varias autocaravanas, el tiempo es cambiante, unos momentos hace sol y otros llueve intermitentemente, el día atraviesa las cuatro estaciones del año, a la hora de la comida estamos atravesando el invierno. Cito el lugar porque es un sitio muy bonito con posibilidad para poder pernoctar en ruta. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 58.11501// W 3.65091.

Continuamos nuestra ruta, desde este punto nos quedan 87 Km. hasta John O' Groats y el tiempo previsto en hacer el recorrido es de 1 hora 57’, así que podéis imaginar por la media cual es el estado de la carretera. Como siguiente parada ponemos en el Tom-Tom la gasolinera más cercana antes de embarcarnos en el ferry con destino a las Islas Orcadas que pueda tener un precio Low Cost. Tememos que el gasóleo en las islas sea mucho más caro y queremos salir totalmente llenos. La gasolinera pertenece al centro comercial Tesco, se encuentra en la localidad de Ackergill, el precio es 1,109£ litro. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 58.45207 // W 3.09982.

Seguimos el camino por la A-99 a partir de esta localidad de Ackergill dejan de verse las temidas cámaras con radares y el tráfico pasa a ser testimonial. Durante el viaje hemos visto varias localidades y parajes que bien merecían una parada pero no podemos parar porque tenemos por delante el barco que nos lleve a las islas Orcadas.

A las 18.00 horas llegamos al puerto de John O'Groats desde donde sale el ferry de la pequeña compañía John O'Groats que nos trasladará hasta la población de St Margarets (Islas Orcadas), tarda un tiempo 45 minutos.

El ferry sale a las 19,30 horas y nos indican que solamente hay sitio para una autocaravana y la otra tendría que entrar si alguno de las reservas fallan pero lo peor es que la vuelta tampoco está garantizada teniendo que viajar con un billete abierto, nos informan que ellos funcionan más con reservas previas online porque es una compañía muy pequeña, nos piden 210£ por los 4 pasajeros y la autocaravana ida y vuelta.

Les indicamos que es muy expuesto viajar así porque no podemos quedarnos más tiempo del que pesamos en las islas y que debemos de viajar juntos. Nos hacen el favor para ayudarnos de sacarnos los horarios y los puertos de salida ferry de otras líneas de la competencia que hacen las islas Orcadas. Nos advierten que los barcos son más grandes pero a la vez un poco más caros.

Salimos precipitadamente hacia el vecino puerto de Scrabster, esta localidad esta a unos 30 Km. y el barco sale a las 19,00 horas, el trayecto esta operado por la compañía naviera Northlink con el moto vapor Hanavoe, es un barco flamante recién estrenado. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 58.61260 // W 3.53998.

Llegamos con el tiempo suficiente para dirigirnos a la taquilla y sacar los billetes de ida y vuelta dentro del calendario que teníamos previsto, el precio es 259,70£ para 2 adultos, dos niños y una autocaravana de 7,00 metros.

En total hemos pagado 50 libras más y además vamos a otra parte de las islas Orcadas más alejada, por lo que tenemos que reprogramar todas las visitas a estas islas.

Enseguida nos advierten que debemos de embarcar porque ya somos los últimos, después de entrar en la bodega podemos comprobar que todavía el barco puede llevar algún coche más.

Después, por la publicidad, hemos conocido que hay otra tercera alternativa para llegar hasta las Islas Orcadas y se realiza con la compañía Pentland Ferries. El barco sale desde Gills Bay y llega en menos de una hora a la localidad de St. Margaret’s Hope. Tiene tres salidas diariamente desde Gills Bay: a las 9.30; 13.30 y 18.30 horas y en sentido contrario: 7.45; 11.50; 16.50 horas. El precio para una autocaravana 2 adultos y 2 niños son: 246 libras. Las coordenadas GPS del puerto de salida corresponden con: N 58.6391687 // W3.1614526.

Durante el trayecto de una hora hago un pequeño repaso al significado y a la historia de las islas Orcadas para saber por qué hemos venido hasta este punto tan alejado del planeta y qué nos ha atraído para llegar hasta aquí. Lo primero que me planteo es que el archipiélago esta formado por unas 70 islas de las cuales una pequeña parte está habitada, unas 20 islas, y tiene una población de unas 20.000 personas de los cuales la mayor parte de ellos viven en la isla más grande, quizás será un poco por el azar pero vamos a desembarcar en Mainland. La isla tiene dos pequeñas ciudades, donde nos deja el barco es en Stromness y la capital del Archipiélago es Kikwall.

Geográficamente el archipiélago se divide en dos grupos, las islas Orcadas del Norte –más despobladas y menos fertiles– y las islas Orcadas del Sur, que serán las que vamos a visitar por su facilidad de transporte y la cercanía a Escocia.

Aunque pueda parecer mentira la pertenencia de las islas Orcadas al reino de Escocia es relativamente reciente desde el siglo XV, pese a su proximidad geográfica, fueron entregadas por el rey Cristian I de Dinamarca y de Noruega como un compromiso de pago de la dote para que su hija Margarita de Dinamarca se casará con Jacobo II de Escocia, como nunca se llegó a pagar la dote se ejecuto el compromiso y así de esta forma las islas llegaron a manos del reinado de Escocia. Seguramente en esos momentos era una patata caliente que tenia los noruegos para mantener dentro de su reinado unas islas sin un valor económico grande y que eran muy costosas su defensa. Trasladados al siglo XXI, esta situación nunca se hubiera producido porque las islas albergan una importante reserva de petróleo.

La historia de Noruega sobre las islas Orcadas se remontan al siglo VIII y duró por un espacio de tiempo de VII siglos para tener como soberanía unas islas que distan muchos kilómetros de su situación geográfica. Las razones para que Noruega tuviera ese espíritu expansionista en el siglo VIII obedece a una sobrepoblación del territorio y a una falta de tierras de cultivo. Pero la razón más importante es que los vikingos era un pueblo que dominaba el mar y necesitaba de un sitio seguro y apartado donde pudiera servir como base marítima para sus tropelías sobre el continente y alejados de la respuesta militar de países como Francia, España o Portugal.

Los vikingos convirtieron las Orcadas en la base militar y capital del pueblo vikingo para realizar impunemente su labor de pirateo en los mares del norte. Este periodo tan largo de la historia ha dejado huella en las islas, que se puede ver en el tipo de granjas que explotan los recursos de la tierra hasta muchos de los topónimos y palabras que se emplean.

Otra de las cosas que me planteo es como llegó hasta estos recónditos trozos de tierra la humanidad. Hay vestigios de que el hombre habitaba las islas desde 8.500 años a. C. cuando la navegación no existía y los recursos marítimos eran tan escasos, la respuesta la tuve a la vuelta cuando vi que desde la costa de Escocia visualmente se puede ver muy a mano la isla más cercana llamada “Hoy”, entonces era fácil imaginar que una pareja de hombres y mujeres pudieran cortar dos árboles y unirlos y con la ayuda de las corrientes marinas llegar al paraíso y de esa forma poco a poco se fueron habitando las islas.

Las gentes que ocupaban las islas antes de la llegada de los Noruegos se llamaban Pictos, eran tribus que ocupan el norte de Escocia y qué Ptolomeo ya citaba en sus viajes y en su mapa del mundo y los denominaba así por sus tatuajes otorgándoles el nombre de Pictia o Pictavia, era un pueblo muy fuerte y trashumante en contacto permanente con la tierra debido a que eran granjeros y se dedicaban a la cría de ganado en una zona geográfica muy difícil por las adversidades climatológicas.

Estas tribus se mantuvieron en las islas Orcadas pese a la llegada del cristianismo a Escocia pero sucumbieron con la llegada de los noruegos, se dice que cuando llegaron a las islas pudieron matar a todos los hombres y utilizar a las mujeres para crear una raza superior fruto de la mezcla de una gente adaptada a la tierra y la cabeza de un pueblo vikingo expansionista y superior tecnológicamente.

Sin darnos cuenta estamos atracando en el puerto Stromness, salgo a la cubierta para hacerme una idea del tamaño y las posibilidades de la pernocta, en el extremo oeste de la ciudad se encuentra un pequeño campesite, en estos momentos hay cuatro autocaravanas, imagino que no debe de ser nada caro pero preferimos intentar ver la posibilidad de la pernocta libre. Nada más salir damos una vuelta para ver donde es posible la pernocta pero no encontramos nada que nos parezca bien. Pensamos en seguir camino hasta la capital donde se anuncia que hay un área de autocaravanas, estamos a unos 12 kilómetros de Kirkwall y sin más pensarlo nos trasladamos hacia allí.

La información que aparece en las páginas de Internet indica qué el área de servicios Parking Kirkwall Accès/adresse: 18 Pickaquoy Road KW15 1RP Kirkwall, tiene para vaciar y llenar, se puede dormir. Las coordenadas GPS N 58.98408 // W 2.97241.

En veinte minutos estamos en la misma puerta, nos hemos dados de bruces con el camping de Kirkwall, en realidad se llama Orkney Caravan Park quizás la información que aparece en Internet es un tanto interesada, decidimos marcharnos, aunque nos queda la duda del precio y si se puede utilizar como área de servicios.

No hay mucho problema porque pegado al mar encontramos un pequeño parking que esta ocupado por una autocaravana y hay hueco para otras cuatro o cinco. No hay ninguna señalización que impida el aparcamiento y menos la pernocta. Se trata de un autocaravanista británico, que por cierto, casi todos los que pernoctan fuera de los campings me he dado cuenta que son gente mayor y con autocaravanas entradas en años. Esta familia inglesa está aparcada de cara al mar para disfrutar de las vistas pero nosotros tenemos que hacerlo al contrario para dejar el voladizo sobre el césped y que no sobresalga la autocaravana en exceso.

El parking para autocaravanas en la ciudad de Kirkwall (Islas Orcadas), se encuentra situado en una calle sin salida entre las calles Grainshore Rd. y Ayre Rd. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 58.98593 // W 2.96915.

La noche en el lugar es perfecto hemos estado tranquilos con el ligero sonido de las olas sobre la costa, hasta bien entrada la mañana que llegaron unas máquinas de limpieza llevándose todas las basuras de la calle y de las papeleras.

Día 01 de julio (lunes)

Ruta: Kirkwall- viaje por la Isla de Mainland- Kirkwall
Durante la noche hemos tenido oportunidad de ver las estrellas desde este punto tan al norte en el mismo paralelo que la ciudad de Stavenger en Noruega. Una de las posibilidades al viajar en invierno hasta Escocia es poder ver las famosas Auroras Boreales. Los británicos las conocen como “Merry Dancers” y sin duda alguna, el mejor lugar del Reino Unido para verlas es Escocia. La costa Caithness y las Islas Orcadas constituyen algunos de los mejores puntos de observación junto con Shetland y las Hébridas Occidentales. Todos ellos son enclaves con bajos niveles de contaminación lumínica debido a la escasa densidad de población.

La población de Kirkwall es un nudo de comunicaciones de los ferrys con las distintas islas más pequeñas de las Orcadas y con el archipiélago de las islas Sherland uniendo su capital Lerwick, hay tres ferrys a la semana y el trayecto tarda 7 h 45’.

Verdaderamente el aspecto de la ciudad Kirkwall es el de cualquier población de Noruega, quizás influya mucho la luz, el color del verde del suelo y sobretodo el color del mar y los cielos.

Estamos situados a las afueras de la ciudad pero esto no es impedimento para llegar sin problemas hasta la Catedral, siempre somos guiados por su torre negra que domina el horizonte, enseguida llegamos a la calle Broad Street. El horario de visita a la catedral es de 9,00 a 18,00 horas, la entrada es gratuita.

La catedral de San Magnus es un buen ejemplo de la arquitectura románica fue construida por los obispos de Orkney cuando las islas fueron gobernadas por el nórdico Earls de Orkney (conde de Orkney). Es propiedad no de la iglesia sino del municipio escocés de Kirkwall como resultado de un acto firmado por el rey James III de Escocia después de la anexión de las Orcadas por la corona escocesa en 1468. Es la única iglesia del Reino Unido que tienen una mazmorra conocida como Marwick's Hole, entre el muro sur del coro y la capilla del brazo sur del transepto.

La construcción de la catedral comenzó en 1137 por orden de el Conde Rognvald-Kali –era el sobrino del Conde Magnus– quien fue martirizado, luego se fueron añadiendo elementos a lo largo de los siguientes tres siglos. El primer obispo fue Guillermo el Viejo, cuando la diócesis estaba bajo la autoridad del arzobispo de Nidaros en Noruega. Fue el Obispo William quien siguió la obra a la vez que el cercano Palacio del Obispo.

El Conde Magnus heredó el condado Nórdico de las Orcadas junto con su primo el Conde Haakon Paulson. Más tarde surgieron diferencias entre ellos y en un intento por reestablecer la paz, en el año 1116 acordaron que se encontrarían en la isla de Egilsay –situada a unos 12 Km. al Norte de la Isla de Mainland–; el conde Haakan rompió el acuerdo de solo llevar un barco cada uno y llegó con 8 embarcaciones llenas de hombres. El Conde Magnus fue atrapado y condenado a muerte en lugar de ejecutarlo Haakon, mandó a uno de sus cocineros que lo hiciera, Magnus fue martirizado para garantizar la paz en las Islas Orcadas. Las historias y las leyendas que hablaban de la santidad de Magnus crecieron cada vez más, y cuando Rognvald-Kali ganó el Condado de las Orcadas al hijo de Haakon en la década de 1120, le habían aconsejado buscar la protección divina de su tío el mártir y así prometió construir una gran iglesia de piedra en su memoria si tenia éxito en su empresa. Magnus y Rognvald fueron canonizados y sus restos yacen en la catedral, en la parte del coro.

La catedral románica fue atribuida a los albañiles ingleses que habian trabajado en la catedral de Durham. La mampostería de piedra de arenisca roja es de la cantera que estaba cerca de Kirkwall y arenisca amarilla de la isla de Eday, alternando unas piedras de cada isla se consiguió un aspecto de un tablero de damas para dar un efecto de policromía.

El edificio fue completado durante el siglo XII, momento en que la catedral original tenía tres naves que desembocan en un gran ábside, las dos colaterales más estrechas, la cabecera es un ábside similar al de Durham. La fachada Oeste del edificio debía de tener dos torres gemelas de 9 metros del frente actual. En el siglo XIII la iglesia es ampliada hacia el Este y se creó lo que ahora es la capilla de San Rognvald, no obstante, la piedra de la capilla actual está más labrada que aquella del edificio original, aunque el estilo sobrio se ha mantenido.

La parte más reciente de la catedral es el extremo Oeste del edificio, aunque existe un debate sobre si lo es la parte inferior de la fachada, ya que no se sabe si esta entrada del siglo XIII formó parte alguna vez de la fachada antigua o si estaba erguida y aislada del resto del edificio y después se incorporo a la iglesia a finales del siglo XIV o principios del siglo XV.

Cuando la catedral estaba lista para la consagración de las reliquias de San Magnus. En 1917, se encontró una cavidad oculta en una columna, que contiene una caja con los huesos, incluyendo un cráneo que muestra una herida consistente con un golpe de un hacha.

A finales del siglo XII y principios del siglo XIII, el edificio se amplió al este con nuevas bóvedas. La reforma protestante en 1560 tuvo un efecto menos dramático en la catedral de San Magnus que en algunas otras partes de Escocia, pero la Iglesia había escapado por los pelos en 1614 de los levantamientos. Las fuerzas gubernamentales que suprimen una rebelión, habían asediado y destruido el castillo de Kirkwall y la intención era de destruir la Catedral de San Magnus, los rebeldes se habían escondido en el interior. El obispo intervino para evitar que lleven a cabo este plan.

En el siglo XX se sustituye el último tramo de la torre haciendo una nueva con una aguja revestida de láminas de cobre. Como resultado, la catedral de hoy se ve mucho más por la torre original que fue alcanzada por un rayo en el siglo XVII. La restauración y renovación por obras en el edificio sigue actualmente, y con mayor urgencia porque fue descubierto en la década de 1970 que el extremo occidental de la catedral estaba en peligro de colapsar del resto de la estructura.

El interior de la Catedral destaca los enormes y sobrios pilares de las naves, en el extremo Este hay un bello ventanal del siglo XIII con vidrieras de inicios del siglo XX. Al otro lado esta la ventana Oeste que data de finales del siglo XIV y principios del siglo XV, los vitrales fueron colocados en 1987 en conmemoración del 850 aniversario de la catedral.

En las paredes de las naves laterales hay muchas tumbas y otros objetos que evocan “la muerte” como: ataúdes, relojes de arena, cráneos y otros huesos humanos. La nave lateral Norte contiene una señal de madera colgada llamada “Mort Bord”, se trata de un monumento curioso que se puede encontrar colgado en el pasillo norte de la nave. Está construida de madera y tiene una inscripción y con la imagen de la muerte. En este caso la muerte se muestra como un esqueleto cubierto y en el lado opuesto hay una inscripción dedicada a Robert Nicolson. La inscripción explica que su cuerpo se encuentra debajo de la piedra y que dejó una esposa. La Mort Brod data del siglo XVII y se utilizaron para enterramientos hasta mediados del siglo XIX.

El crucero esta cubierto por una torre gótica temprana modo de linterna, donde podemos ver una serie de argollas metálicas clavadas a la pared, eran usadas por las caballerías inglesas en 1651 para atar sus caballos.

En la esquina donde se encuentra la nave trasversal sur y en la parte sur del coro se observa una ventana ciega. Se cree que, hasta finales del siglo XVII, el espacio que había detrás de la ventana se usaba como calabozo o lugar de castigo. Aquí se encontraron una serie de esqueletos en el siglo XIX.

En la nave trasversal Sur hay un rosetón fue construido con una cantería multicolor. En la nave transversal Norte se encuentra una vidriera dedicada a San Magnus, en ambas naves transversales hay capillas del siglo XIII, las cuales se usan ahora como sacristías.

En el coro destaca la carpintería del Órgano, fue construido entre 1920-1925, en el cual esta decorado con representaciones al primer obispo William the old (Guillermo el viejo), el obispo Bjarni Kolbeinson y San Magnus junto con el fundador San Rognvald.

Los restos de San Magnus se encuentran en el coro suroeste y los de San Rognvald en el coro noreste, se hallan en pilas de piedras enormes, los cuales fueron colocados en este lugar durante el siglo XIII.

El presbiterio, ahora es la capilla de San Rognvald donde se localiza la representación del santo, aun lado esta la del obispo William I y al otro el padre de San Rognvald. También hay dos cruces de medallón para la consagración que originalmente se encontraban en el coro. En la parte alta se puede ver un ventanal del siglo XIII con vidrieras del siglo XX.

En la capilla se hallan los monumentos al Sr. John Rae, el explorador al Ártico y el de William Balfour Baikie, misionero y explorador. También hay una pila bautismal moderna construida con piedra local.

La estatua de madera es una copia de la estatua de piedra de San Olaf, el Santo Patrón de Noruega, de la Catedral de Nidaros, en Trodheim.

Enfrente de la catedral están los restos de antiguo palacio del Obispo de Kirkwall. Era la residencia del obispo, Guillermo el Viejo de Noruega, bajo la iglesia católica se elimino la autoridad del arzobispo de Nidaros (Trondheim). En la actualidad está arruinada la estructura y más bien parece un pequeño castillo.

Originalmente, se cree que han sido como un típico palacio Real de Noruega, con una gran sala rectangular por encima de los trasteros y una casa de la torre como la residencia privada del obispo. El rey Haakon IV de Noruega, que pasaba el invierno después de la Batalla de Largs, murió aquí en 1263, marcando el final de los nórdicos como señores de las Islas Orcadas. El palacio descuidado cayó en ruinas por 1320.

En 1468, Orkney y Shetland fueron dados como aval por Christian I de Dinamarca y Noruega para el pago del casamiento de su hija Margaret, prometida a James III de Escocia, y como el dinero, nunca se llegó a pagar, las islas se anexaron a la Corona de Escocia. En 1526, el palacio estuvo poco tiempo en la posesión de William, Señor Sinclair, antes de que se le ordenara regresar al Obispo de Orkney. Cuando el rey Jaime V de Escocia visitó Kirkwall en 1540, él guarneció sus tropas en el palacio y en el Castillo de Kirkwall. Poco después, una amplia restauración fue iniciada por el obispo Robert Reid, fue el último obispo medieval de las Orcadas que también fundó la Universidad de Edimburgo.

La propiedad pasó a Robert Stewart , primer conde de las Orcadas , en 1568, y luego a su hijo Patrick Stewart, segundo conde de Orkney que planeó para incorporarla en su Earl Palace, Kirkwall, pero las deudas lo obligaron a regresar al Obispo James Law. Hijo del conde Patrick Robert.

Desde aquí marchamos al Museo de Orkney, se encuentra situado enfrente de la catedral, en la calle Broad Street; en el edificio que se denomina Tankerness Casa; el horario es de lunes a sábado de 10.30 a 17.00 horas; la entrada es gratuita.

El Museo Orkney cuenta la historia de la vida en las islas Orkney, desde la Edad de Piedra, pasando por los pictos y vikingos, hasta nuestras fechas. La colección del museo es de importancia internacional y cuenta con un programa de exposiciones temporales cambiante.

El Museo Orkney está abierto en la casa de Tankerness. Construida hace tres siglos, esta casa era el hogar de la familia de Baikie Tankerness, cuya sucesión dio nombre a la casa. Se abrió como museo en 1968. La Biblioteca y sala de dibujo Baikie le da al visitante una idea de cómo la casa se veía cuando era una casa de familia.

Las alas norte y sur de la casa eran originalmente usadas como residencias para el clero de la catedral. Después de la reforma fueron comprados por Gilbert Foulzie, el primer ministro protestante, que en 1574 construyó el arco de entrada que lleva su escudo de armas.

La colección comprende una serie de objetos que tratan de mostrar como era la vida en las islas durante más de 6000 años. Cada sala representa una época de la historia de las islas desde la edad de piedra hasta el día de hoy.

En la sala nº 4 se pueden ver una serie de piedras simbólicas que hablan de la raza de los Pictos. El nombre por el que los pictos se llamaban a sí mismos es desconocido. La palabra griega Πικτοί (picti en latín) aparece por primera vez en un panegírico escrito por Eumenio en 297 a. C. y que significa “los pintados” o “los tatuados”. Sin embargo, podría deberse a una etimología popular anterior, quizá del celta Pehta, Peihta (luchador).

Los pictos eran granjeros que habitaban en pequeñas comunidades que vivían de la agricultura y sobre todo de la ganadería: los vacunos y los caballos se consideraban un signo principal de riqueza y prestigio y había gran cantidad de ovejas y cerdos. Los topónimos sugieren que la trashumancia era una práctica común. Los animales en general eran pequeños para los estándares posteriores, pero los mejoraron al contactar con otros pueblos: los caballos de Gran Bretaña se importaban a Escocia e Irlanda para cruzarlos con los nativos y acrecentar su tamaño. De fuentes irlandesas nos ha llegado que la élite solía competir en cría de ganado por el tamaño de las reses y no hay razón para no pensar que los pictos hicieran lo mismo.

En la Sala nº 5 esta dedicada a la época de los Vikingos donde se exponen numerosos objetos como una bellísima placa hecha de hueso de ballena. Procedían de Noruega y pronto sometieron a las poblaciones de las islas Hébridas, la Isla de Man, Islas Orcadas y Shetland.

En la Sala nº 6 Se exponen la caja que contuvo los huesos de San Magnus y estuvo en un pilar de la Catedral. El santo fue martirizado, el conde Hakon ordenó a su abanderado llamado Ofeig, para que ejecutase al conde, pero el guerrero se negó airadamente.

Enfurecido, Hakon se volvió a su cocinero, Lifolf, y le dio instrucciones para matar a Magnus.

De acuerdo con la historia, Lifolf lloró en voz alta, pero Magnus se dirigió para darle unas palabras de consuelo y le perdonó de los actos que debía de llevar a cabo: “No temas, para hacer esto en contra de tu voluntad, a él le obligan más pecados que a ti”.

Así Magnus se arrodilló ante Lifolf y pidió ser golpeado con fuerza en la cabeza, en lugar de decapitado como un criminal común: “Ponte tú delante de mí, y golpéame en la cabeza una gran herida, ya que no es correcto decapitar a los jefes como si fueran ladrones. ¡Ánimo, pobre infeliz, porque he orado a Dios por ti, para que Él tenga misericordia de ti. Lifolf dio el golpe y se escindió el cráneo del conde en dos.

La sala nº 7 presenta una exposición que nos demuestra como era la vida en las islas durante el siglo XVIII muchas veces llena de algunos avances pero se advierte la existencia de muchas carencias frutos de su aislamiento.

La sala nº 8 presenta una serie de objetos como trajes rurales y aperos de labranza de una gente que siempre ha estado unida a la tierra.

La sala nº 9 se exponen una serie de fotografías históricas que nos muestran como era de dura la vida en aquella época.

La sala nº 10 se exponen una serie de objetos como un fragmento de la escuela, juegos de niños.

La sala nº 11 se exponen un enorme mapa corresponde con una copia del último plano artesanal efectuado sobre Escandinavia y Escocia, se presenta sobre una de las chimeneas de la antigua casa.

La sala nº 12ª se presentan un ejemplo de cómo era la vida en una de las casas burguesas de Kirkwall con muebles de estilo ingles y numerosas decoraciones sobre las paredes.

Aquí damos por finalizada la visita a Kirkwall capital de la Isla de Mainland. A nuestro regreso al parking nos damos cuenta que ha llegado un remolque y está preparando comida callejera, en la isla veremos muchos ejemplares de Food Trucks, con perritos calientes, hamburguesas de todo tipo de carne y patatas fritas. Por el olor nos sumamos a ellos y desayunamos cuatro hamburguesas con patatas a un precio de 9,80 libras, las cuatro. La verdad no esperéis carne de ternera porque era de salchichas pero se podían comer.

Enseguida partimos de Kirkwall por la carretera A961 en dirección a Burwick. En los primeros kilómetros hacemos una parada porque vemos una granja que tiene las famosas vacas escocesas se denominan “The Higland Cow” o vaca de las tierras altas, es utilizada para la producción de carne, a finales del siglo XIX se internacionalizó porque fueron llevados algunos ejemplares de esta raza a Norteamérica. Actualmente vive también en Holanda, Escandinavia, Argentina o Alaska.

La primera vez que se menciona esta raza escocesa es en el siglo VI, tiene unos cuernos largos, su color predominante es rojizo y rubio con una nariz muy marcada y de color negra, tiene un pelo largo que la protege del frío y le hace muy difícil su supervivencia fuera del ambiente gélido del norte de Escocia. Los grandes machos llegan a pesar 800 Kg. y las hembras sobre 500 Kg.

Su leche es sumamente grasienta lo que la hace muy apreciada para la mantequilla, y su carne, es considera como de altísima calidad por su bajo contenido en colesterol.

He de decir que ahora no es fácil verlas en las granjas de cría porque el mercado de la carne ha bajado mucho el precio aunque se ha hecho una sociedad estatal que controla tanto las ventas como la cría y que trata de desarrollar su crianza bajo una economía de mercado, pero mucho me temo que la gente cría este ganado como una especie de reivindicación nacionalista por personas que no tiene muchos problemas económicos y ponen una vaca en sus posesiones como un ejemplo de imagen nacionalista.

La característica que mejor la define es por la melena de su cabeza, es considerada la más larga de cualquier raza de ganado, proporciona protección contra el frío del invierno. Su habilidad en la búsqueda de alimentos les permite sobrevivir en las zonas montañosas escarpadas donde pastan y se alimentan de plantas que evitan muchos otros ganados. Pueden cavar a través de la nieve con sus cuernos para encontrar plantas enterradas.

Ya he mencionado que el cambio de ferry nos ha trastocado todas las previsiones de las visitas a las islas previstas y la forma de hacerlo, así que lo que vamos hacer es atravesar todas las islas hasta la zona más al sur y empezar el recorrido desde ese punto en sentido contrario.

Partimos desde la isla de Mainland para pasar por la pequeña isla Lamb Holm esta se une a la isla de Glims Holm, después pasamos por la isla de Burray y por último salvando un puente llegamos a la isla de South Ronaldsay, estas cuatro ultimas desde principios del siglo XX están conectadas por carretera por lo que no es necesario coger el ferry, se crearon en 1940 una serie de barreras con piedras que se las llamaron “Barreras de Churchill” que unieron la isla grande con las cuatro más pequeñas del sur.

La unión de las islas vino dada por la necesidad de crear principalmente unas defensas navales para proteger el anclaje en Scapa Flow –es un fondeadero conocido sobre todo por haber sido el emplazamiento de la principal base naval del Reino Unido durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales–, pero ahora sirven como vías de comunicación, que lleva la carretera A961 desde Kirkwall a Burwick.

El proyecto de construcción de 2,5 Km. de barreras y calzadas necesitaría una importante mano de obra que Escocia no disponía y que alcanzó su punto máximo en 1943 a más de 2.000 empleados.

Gran parte del trabajo fue proporcionado por más de 1300 prisioneros de guerra italianos que habían sido capturados en la guerra del desierto en el norte de África, y fueron transportados a Orkney a principios de 1942. A medida que el uso de mano de obra por prisioneros de guerra fue prohibida por las Convenciones de Ginebra, aunque los trabajos fueron justificados como “mejoras” de las comunicaciones relativas en las Islas Orcadas del Sur.

Las carreteras por las islas Orcadas son relativamente buenas con un ancho para dos vehículos, bien pintadas y asfaltadas. En este aspecto se ve que las islas han abandonado la concepción que tiene el resto de Escocia sobre las comunicaciones y apuestan por el desarrollo basado en la mejora de las carreteras. Aunque en determinados lugares quedan vestigios de las carreteras de ancho para un solo vehículo, pero en líneas generales se puede ir por todas las islas sin el corazón encogido de encontrarte empotrado con otro vehículo.

Las islas son relativamente llanas y destacan por la falta de árboles, lo que nos hace pensar que los inviernos tienen que ser muy ventosos. El paisaje básicamente es una enorme pradera verde delimitada por inmensos cercados donde se crían, básicamente, ovejas y vacas.

Entender este tipo de paisaje es difícil pero básicamente esta parte del planeta estuvo aislada y cubierto de hielo, según se elevaron las temperaturas las plantas pioneras llegaron desde el sur y el suelo bajo fue pronto alfombrado con una rica cobertura herbácea, se indica que el paisaje actual se configuro definitivamente desde hace 5000 años con la llegada del hombre lo que supuso la tala y el exterminio de los árboles para el aprovechamiento del suelo en la agricultura y el pastoreo de animales.

En la actualidad se pueden ver enormes praderas de helechos mezclados con herbáceas y líquenes que crecen sobre una alfombra de turba con el dominio del brezal formando un páramo inmenso.

El paisaje se nos asemeja al que vimos al pasar por Finlandia: el verde del suelo, el azul del cielo y de los lagos, si quitamos los enormes pinares que puedes ver en Finlandia estaríamos en el paisaje que contemplamos en las islas Orcadas.

Nada más atravesar las islas más pequeñas podemos ver flotando sobre Scapa Flow una plataforma petrolífera que confirma que estamos ante la nueva economía del Reino Unido y es la explotación petrolífera de sus mares.

Las riquezas del Mar del Norte extienden en el subsuelo de estas islas donde además se encuentran una cuarta parte de las reservas de petróleo, más la posibilidad de producir energía marina que podría abastecer por sí misma la vasta extensión de los Highlands.

Durante el pasado referéndum para la independencia de Escocia del Reino Unido un sentimiento nacionalista se apoderó de las Islas de Norte. Si Escocia se independiza de Gran Bretaña, las Orcadas y las Shetland podrían “independizarse” de Escocia... La amenaza la formulan a dos voces de los partidos liberal-demócratas, que han decidido jugar fuerte en el referéndum y plantarle cara al primer ministro escocés.

Desde que el petróleo fue descubierto y comercializado en los años 70, y gracias a la influencia ejercida por otro liberal-demócrata, las islas del norte se han beneficiado de un fondo de compensación de más de 400 millones de euros por la extracción de petróleo negociado en su día con Londres. Los isleños quieren seguir teniendo ese privilegio o mejorarlo si cabe, aprovechando las circunstancias políticas actuales.

En el trayecto que hemos hecho nos podemos dar cuenta que las islas Orcadas no hay árboles. Son llanas, excepto la isla de Hoy, donde los campos tiñen el paisaje de variados colores: verdes, naranjas, amarillos y rojizos que van cambiando según la suavidad de la luz, y que se ofrece al viajero como un cuadro multicolor que sorprende la retina.

Después de recorrer por carretera las cuatro islas mencionadas llegamos hasta el extremo más al sur en la isla South Ronaldsay donde se encuentra la tumba de las Águilas, aparcamos en el parking habilitado. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N58.73910// W2.93038.

Hay un centro de visitantes; el horario: abril a septiembre 9.30 -17:30 h.; el precio de entrada es de: Adultos £ 7.50 y Niños: hasta 13 años 3,50 £.

El centro de visitantes ofrece un recorrido virtual para que te hagas una idea de la escala y el contenido de las Tumbas de las Águilas. Corresponde con la excavación de dos lugares que tuvieron mucha actividad durante la Edad de Piedra y la Edad del Bronce y destaca por la forma en que fueron excavados. Único entre los sitios arqueológicos en Orkney, los visitantes pueden manejar realmente algunos de los artefactos de 5.000 años de antigüedad que fueron encontrados en la tumba.

La Tumba de las Águilas fue descubierta una noche de verano en 1958, por un agricultor de las Orcadas, Ronnie Simison notó una serie de piedras horizontales expuestas cerca de los acantilados de arenisca que bordean su tierra de cultivo. Al excavar al lado de la pared de piedra seca, se encontró con una serie de objetos preciosos pulidos - una cabeza de maza, tres cabezas de hacha de piedra, un "botón" negro y un pequeño cuchillo de piedra caliza. Este descubrimiento casual cambió la vida de Ronnie y su familia para siempre, y dio lugar a la creación de una de las atracciones turísticas más importantes del Orcadas.

Ronnie regreso a los pocos días después de su descubrimiento inicial, se sorprendido cuando descubrió una pequeña cámara de piedra que contiene alrededor de 30 cráneos humanos.

Lo que tenía en un principio pensó que podría ser un cementerio se confirmó más tarde que podría tener una antigüedad de unos 5000 años y era una importante tumba neolítica o de la Edad de Piedra.

Junto a los huesos humanos había unas garras y huesos de unas 14 águilas de cola blanca. El sitio llegó a ser conocido como la “Tumba de los Eagles”, y plantea muchas preguntas acerca de la importancia de estas aves en la vida de la gente que vivía aquí.

Desde esta parte tan al sur de la isla South Ronaldsay iniciamos nuestro regreso de isla en isla hasta el norte por la carretera A961, pasamos por una de las poblaciones de la isla, se trata de Burwick es un pequeño pueblo con un puerto. Es el más cercano puerto de todas las islas Orkney a la parte continental de Escocia. Tiene una línea especial con un ferry exclusivo de pasajeros que opera en el verano desde John o'Groats en Caithness, luego hay un autobús que te lleva hasta Kirkwall, es una de las travesías que más utilizan los tour operadores para las excursiones de un día por las islas.

El nombre fue registrado por primera vez hacia 1225 como “Bardvik”, derivado del antiguo nórdico Vík bar, que significa “bahía de la extremidad”, por su posición cerca del punto más meridional de la isla.

La iglesia de Burwick es lo mas destacado de la zona, fue construida con una sola nave con piedras de lajas donde no se ve ningún ventanal, esta rodeada de tumbas que la confieren una imagen un tanto especial.

El paisaje de la zona es de una isla muy despoblada con muchas granjas de gran extensión de terreno, donde destaca el verde de la alfombra de césped que se extiende por todo el suelo.

Es el paraíso para las vacas, las hay de todos los colores y razas, también encontramos una de las granjas que se dedican a la cría de ocas y faisanes. Entre granja y granja los agricultores dejan un espacio que sirve de camino para poder ir andando hasta otras partes de la isla.

Llama la atención que en toda la isla no encuentras un solo árbol, es posible que la acción del hombre sea una de las consecuencias directas al dedicar las tierras al cultivo y al pastoreo, siendo reemplazos por una pradera de hierba, esto esta certificado porque se han descubierto muchos vestigios con carbón de leña, aunque se ha podido sugerir que la madera encontrada corresponde de sedimentos que llegaban a las costas procedente del continente. Los brezales y la manta de turba son uno de los efectos cambiantes del paisaje.

Nos ponemos en marcha hacia el norte, en estos momentos somos los dueños de la carretera porque no encontramos a nadie. Pasamos por las inmediaciones de la ciudad de St. Magaret’s Hope es la más poblada con unos 550 habitantes y se convierte en el tercer mayor asentamientos de las islas Orcadas después de Kirkwall y Stromness.

Santa Margarita es conocida también con el nombre de La Esperanza, recibe el nombre porque pudiera haber muerto allí, o St. Margarita, reina de Escocia, era la esposa de Malcolm III. La última explicación es sugerida por los mapas de Ordnance Survey Victorian que muestran el antiguo emplazamiento de una capilla paleocristiana dedicada a Santa Margarita.

Seguimos nuestro camino hasta la isla de Burray para llegar cogemos el puente nº 4 del plan llamado Churchill Barriers. Las barreras se construyeron en la década de 1940 principalmente como defensas navales para proteger el anclaje en Scapa Flow, pero ahora sirven como vías de comunicación, que lleva la carretera A961 desde South Ronaldsay hasta la isla de Burray.

Las bases de las barreras se construyen a partir de gaviones que encierran 250.000 toneladas de roca quebrada, extraídas desde canteras en Orkney. Los gaviones se dejaron caer en su sitio con unas instalaciones de cables aéreos sobre el agua de hasta 59 pies de profundidad. Las bases se cubrieron entonces con 66.000 bloques de hormigón construidos con roca local de entre cinco toneladas y diez toneladas. Los bloques de cinco toneladas se colocaron en el núcleo, y los bloques de diez toneladas fueron dispuestos en los lados en un patrón aleatorio para actuar como ondas de choque del mar.

La mayoría de la isla de South Ronaldsay está explotada por granjas dedicas a la cría de ovejas, la única población es Burray tiene unas 75 casas y un censo total de toda la isla de unas 400 personas.

En pocos kilómetros tomamos otro de los puentes que unen las islas, llegamos al nº 3 del plan llamado Churchill Barriers, este une la isla de Burray con el pequeño islote de Glimps Holm, esta desahabitado y guarda en sus costas unas magnificas playas de arena blanca, la isla tiene una superficie de poco más de 55 hectáreas.

Más adelante llegamos a otro de los puentes, se trata del nº 2 del plan Churchill Barriers, este une el islote de Glimps Holm con el islote de Lamb Holm, este trozo de tierra es aún más pequeño y tiene unas 40 hectáreas. Esta barrera pavimentada es mucho más corta y en uno de sus lados se ven los mástiles de antiguos barcos naufragados. La isla esta considerada como habitada pero no por ningún residente permanente.

De regreso hacia el norte hacemos una parada en la pequeña isla para visitar la Capilla Italiana, está en un paraje donde puedes pernoctar. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 58.88982 // W 2.89019.

La visita a la capilla italiana, fue construida por prisioneros de guerra italianos durante la Segunda Guerra Mundial, la ornamentada capilla italiana es ahora la principal atracción de la isla.

En 1942, más de 1.300 prisioneros de guerra italianos fueron capturados en el norte de África y llevados hasta las Islas Orcadas, donde permanecieron hasta principios de 1945. Unos 550 fueron llevados al campamento nº 60, en el que se pusieron a trabajar en la construcción de las Barreras de Churchill, cuatro calzadas creados para bloquear la entrada del mar a la base militar de Scapa Flow.

En 1943, el mayor TP Buckland, nuevo comandante del campo número 60, y el padre Giacombazzi, sacerdote del campo se pusieron de acuerdo en que era necesario un lugar de culto. Dos chozas de metal se unen entre sí para formar una capilla improvisada. Los presos, bajo la dirección del prisionero Domenico Chiocchetti, hicieron todo el trabajo para transformar una estructura de hierro corrugado simple en una obra de belleza. La capilla estaba llena de yeso y el altar estaba hecho de hormigón. Chiocchetti fue el encargado de pintar el santuario de la capilla. La belleza que él creó condujo a los prisioneros que decoren todo el interior y la creación de una fachada frontal de hormigón que ocultaba la forma de la cabaña y hacía que el edificio pareciese una iglesia.

Desde la partida de los prisioneros, varios residentes del campo de 60, incluyendo Chiocchetti, han regresado para poder ver la capilla que habían creado. En 1996, una declaración fue firmada conjuntamente por funcionarios de Orkney y la ciudad italiana de Moena de donde era originario Chiocchetti, reforzando los lazos entre los dos lugares. El edificio ha sido cuidadosamente preservado y todavía se utiliza como una capilla.

Salimos en dirección norte, enseguida llegamos al puente nº 1 del plan Churchill Barriers, comunica el islote de Glimps Holm con la isla grande de Mainland. Ahora vamos a visitar los yacimientos arqueológicos. Circulamos por la A965 en dirección a Stenness, unos kilómetros antes de llegar nos desviamos a la derecha por la B9055.

Primeramente nos detenemos en una pequeña ampliación de la carretera para poder ver el conjunto megalítico de Stoness of Stenees. Se encuentra situada en la carretera secundaria B9055 a cinco millas al noreste de Stromness. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 58.9936128 // W3.2088369.

Las Rocas de Stenness es un monumento Neolítico, puede ser el más antiguo Henge –la palabra refiere a un tipo particular de movimiento de tierras de la época neolítica, que suelen consistir en un banco con forma circular u ovalada con una zanja interna que rodea una zona central plana de más de 20 metros de diámetro. Normalmente hay poca o ninguna evidencia de ocupación en un Henge, aunque pueden contener estructuras rituales tales como círculos de piedra, círculos de madera y calas– de las Islas Británicas. Diversas tradiciones asociadas con las piedras sobrevivieron en la era moderna y forman parte del Núcleo Neolítico de las Orcadas como Patrimonio de la Humanidad.

Las piedras que todavía se mantienen en pie están situadas en un promontorio en la orilla sur del río que une los extremos meridionales del mar Loch de Stenness y el agua dulce del lago de Harray. El nombre, que se pronuncia stane-es en el dialecto de las islas Orcadas, proviene del nórdico antiguo que significa punta de piedra. Esta zona tiene importantes yacimientos monumentos neolíticos en las proximidades, lo que sugiere que esta zona tenía una importancia especial en la vida de los primeros habitantes.

El monumento carece de la zanja que rodea el banco, seguramente por la acción del hombre y de la agricultura, pero las excavaciones han demostrado que esto solía ser un monumento Henge, posiblemente el más antiguo de las Islas Británicas. Las piedras son losas delgadas, de aproximadamente 300 mm de espesor terminadas en ángulos. Cuatro de ellas, tienen aproximadamente 5 metros de altura, originalmente las piedras formaban un círculo de piedra de hasta 12 piezas, describiendo una elipse alrededor de 32 metros de diámetro sobre una plataforma nivelada de 44 m de diámetro, rodeado por un foso. La zanja se corta en la roca antes de los 2 m y es de 7 m de ancho, rodeado por un banco de tierra, con una sola calzada de entrada en el lado norte. La entrada mira hacia el yacimiento Neolítico de Barnhouse Settlement que se ha encontrado al lado del lago de Harray. La piedra del reloj que marcaba el tiempo se encuentra fuera del círculo hacia el norte-oeste y tiene unos 5,6 m de alto. Aunque originalmente tuvo al menos dos piedras allí, al igual que en la década de 1930 se encontró el tronco de una segunda piedra. Otras piedras más pequeñas describen una forma cuadrada en el centro de la plataforma donde se encontraron los huesos incinerados, carbón y cerámica. Esto se conoce como una “chimenea”, similar a la encontrada en Barnhouse, se piensa que el lugar fue construido 3100 antes de Cristo.

En el siglo XVIII el yacimiento se utilizaba para hacer ciertas tradiciones y rituales, relacionados con los dioses nórdicos. Fue visitado por Walter Scott en 1814. Había una piedra, conocida como la “Piedra de Odin” estaba situada en el campo al norte de la Henge, fue perforado con un agujero circular, y fue utilizado por parejas locales para hacer sus compromisos de boda metiendo la pareja la mano por el hueco. También se asoció con otras ceremonias y cree que tienen poderes mágicos. Se había creado una tradición para hacer todo tipo de juramentos o promesas con la mano delante de la Piedra de Odin; esto se conoce como el “voto de Odin”.

En diciembre de 1814 el capitán W. Mackay, un inmigrante recién llegado a Orkney que era dueño de tierras de labranza en las proximidades de las piedras, decidió eliminarlas con el argumento de que la población local allanaba y molestaba su tierra mediante el uso de las piedras en los rituales. Comenzó en diciembre de 1814 por romper la piedra de Odin. Esto causó indignación y fue detenido después de destruir otra piedra y consiguió derribar otra.

La piedra derribada fue levantada nuevamente 1906 haciendo un ejercicio de reconstrucción. En la década de 1970, la estructura del dolmen se derrumbó y dos piedras verticales permanecen en su lugar.

Una imagen de las Piedras de Stenness está presente en la portada del álbum de Van Morrison “La piedra filosofal”, también la piedra de Odin se representa en el álbum de Julian Cope's titulado “Descubrir Odin”.

Seguimos circulando unos kilómetros más adelante por la carretera B9055 hasta llegar al parking habilitado para visitar el Anillo de Brodgar situado en el término de Stenness (Escocia), el lugar es llano y es un buen sitio para pernoctar. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 59.00496// W 3.23174.

El Anillo o Círculo de Brodgar (en inglés, Ring of Brodgar o Brogar) es una arquitectura Neolítica formada por un círculo de piedra o Crómlech en las Islas Orcadas, en Escocia. El círculo de piedra se encuentra en un istmo entre el lago Stenness y el lago Harray. El centro del círculo nunca había sido excavado, en estos momentos estan trabajando en el yacimiento y aunque no ha sido científicamente datado se cree que fue construido alrededor del 2500 a. C., por lo que sería contemporáneo –en sentido amplio– de Stonehenge y de muchos otros restos arqueológicos similares en las islas británicas y en Europa.

El círculo tiene 104 metros de diámetro, y es el tercero más grande del Reino Unido. El monumento originalmente estaba compuesto por 60 piedras, de las que solo 27 se conservaban al final del siglo XX. Las rocas estaban dispuestas alrededor de un foso circular de tres metros de profundidad y nueve metros de ancho que había sido excavado previamente en el suelo de roca.

El área cercana al Anillo contiene muchas otras rocas y apilamientos similares, así como enterramientos prehistóricos, lo que lo convierte en un paisaje ritual importante. Aunque su propósito no es conocido, la proximidad de las Rocas de Stenness y de la tumba de Maeshowe confiere a esta estructura una importancia histórica especial. El Anillo de Brodgar y otros monumentos neolíticos cercanos, entre ellos el poblado de Skara Brae, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.

Las excavaciones realizadas por el Orkney College en la zona cercana del Ness of Brodgar, entre el anillo de piedras y Stenness ha puesto al descubierto gran número de edificios, tanto rituales como domésticos, y sus trabajos sugieren que es probable que haya más en las cercanías. También se han descubierto piezas de cerámica, huesos, herramientas de piedra y una maza de piedra pulida. El descubrimiento más importante es probablemente una pared de piedra de unos 100 metros de largo y seis metros de altura. Parece atravesar toda la península y podría tener un significado simbólico, como barrera entre el mundo ritual del anillo y el mundo cotidiano que lo rodea.

Por la tarde nos acercamos para visitar Skara Brae, el parking esta abierto y si se llega después de las 17,30 no hay nada que impida la pernocta, pero si se pregunta inmediatamente te enviaran al camping. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 59.0482537 // W3.3344874.

Cuando llegamos son las 16,30 horas y nos indican que para ver el lugar se necesitan varias horas, así que preferimos volver mañana.

Para matar el tiempo nos acercamos hasta Kirkwall para dedicar el resto del día en las compras, hay dos grandes supermercados donde acudimos al Tesco y Lidl que se encuentran juntos. El parking utilizado es habilitado por la ciudad para vehículos grandes donde hay un indicativo de prohibido “caravanas”, aunque en esos momentos somos más de diez autocaravanas, quizás ninguno de nosotros no nos reconocemos en el pictograma que ha empleado la ciudad para la prohibición y dudo muy mucho que quieran sancionar o sancionen. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 58.98095 // W 2.96578.

Después de las compras decidimos pernoctar en el mismo lugar que lo hicimos en la noche anterior, cuando llegamos unas plazas están ocupadas por el remolque de las hamburguesas y en otras por dos coches que si se fueran nos permitirían estacionar sin problemas, uno de los coches saca a sus perros a pasear mientras comienza a llover, otro de ellos contempla el mar como si fuese un tiempo de espera. Nosotros con mucha paciencia pensamos que en algún momento se marcharan y solamente tendremos que ocupar su sitio.

El coche de los perros regresa y se queda esperando el anochecer frente a mar con los perros en el interior del maletero, el coche del hombre solitario da la bienvenida a una pareja que se colocan en la parte trasera, pensamos que aquello durara poco, esperamos una hora y la verdad que no entendemos nada, ya es de noche y nadie se mueve, parece que seamos nosotros los que molestamos, somos capaces de imaginar aquello como una cita. El coche del solitario enciende las luces y pone la calefacción, lo que nos hace pensar que por fin se marcha pero aquello presupone algo mas que no acertamos a comprender.

Ante esa situación preferimos ser nosotros los que se marchen, habíamos echado un ojo a otro parking situado en un pueblo anterior Finstown, se encuentra a unos 4 kilómetros. Partimos en dirección Stromness, donde llegamos en pocos minutos.

Efectivamente el parking es ideal para pernoctar, ponemos nuestro voladizo como la noche anterior, enfrente al mar para poder salvarlo sin problemas, junto a nosotros hay un remolque de hamburguesas y varias máquinas y remolques de construcción.

El parking de autocaravanas utilizado para la pernocta es en la localidad de Finstown, no tiene ninguna señal que impida nuestra maniobra de aparcamiento, ni tampoco la pernocta. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N59.00519 // W 3.11278.